GT40mk1 スイッチパネル修復 その3

 

GT40のスイッチパネル、FRPは硬化したがこれからパテ修正〜サフェーサー吹き〜水研ぎして下地調整。気温が低いので塗装には向いてない季節。

GT40パネルスイッチの水研ぎを23:00から1時間だけやる。最初は320番で。目を瞑って指先でなぞって充分滑らかだが、まだわかるので明日の夜から再開予定。ちょっとした窪みに入れといたパテは掘れて取れちゃう。水研ぎ完了したら最後にもう一度擦り込んで軽く研ごう。

翌日、GT40スイッチパネル用の即席塗装ブースを作成。

気温が低いのでファンヒーターでパネルとサフェーサーを暖めてから吹く。スイッチ穴を開ける位置が把握しにくいのでプラサフを軽く吹いておく。するとピンホールがあちこちに。白だと発見しやすい。関係ないところにもあるし。

風呂入って晩飯食ってから門限23:00まで、GT40のスイッチパネルの穴開け作業。作図して寸法出ししておいたが墨出しは慎重に。

ドリルセンターがズレないように細いドリルから3段階に分けて穿孔。スタータースイッチだけ20φでほかは14.5φ。

20ｍｍφのホールソーは持ってたのだが、

1/2インチ（14.5ｍｍ）φは持ってなかったので購入。

表面から開けないとバリが出るので不安定だが裏に当て木をしてエイヤッと。

強度は高いのだが切削は楽なFRP。

サクサク削れるから気持ちいい。

イイ感じに開いたぞ。

元の穴を埋めた裏側はレジンの厚みがあってスイッチのネジが届かないので座グリをしてやる。これでバッチリ。次は表面のピンホールを修正して、開口部のバリ取りして再度水研ぎ。

ふむ、イイんじゃない？

おっしゃ、あとは塗装だ！　ようやくヤマは越えた感じ。　

GT40mk1 アンペアメーター交換 その1

GT40、スイッチパネルのFRPが硬化するまでにちょいと別作業。

微動だにしないSMITHS製のアンペアメーターを慎重に摘出。壊れてるのかいな？？？

左が取り出したSMITHSのアンペアメーター。後年になって交換されたのは別だが、俺の知る限り、オリジナルGT40にはSMITHS製は使用されていない。左端·速度計から右端·燃料計までの9連メーターすべてがSMITHS製と思われているが、アンペアメーターだけはCAV製なんだよ。だからこのメーターが壊れていても交換するので問題ない。リプロダクションのGT40でココまでこだわるのは全世界で俺だけだろうなー。アホである。

中央がオランダのコレクターから譲ってもらった70年前のメーター。右端がマレーシアのコレクターから譲ってもらった60年前のメーター。

とりあえず、ブラックのベゼルを嵌めて雰囲気をみる。SMITHSのベゼル断面形は3種。ROUND(丸)、V(V型)、そしてこのHALF VEE(半分V型)だ。それぞれにクロームと黒がある。GT40で使用されているのはHALF VEEの黒だ。

特注で制作しておいた薄いガラスじゃないとベゼルが入らないので注意深く交換。Webと写真集で時代考証しつつ決めよう。メーター照明はどうすんべ。

特注で制作した1mm厚のガラス。取り扱い注意だが取り付けてしまえば割れることはない。

元の2ｍｍ厚ガラス。

心の中では70年前のメーターにしようと思っている。なぜかというと、フェイスのレタリングがシャープだからだ。

黒いHALF VEEベゼルと薄いガラスに交換されたCAVのアンペアメーター。カッコイイ！コレで決まりだな。

GT40mk1 スイッチパネル修復 その2

 

初めてのFRP作業。GT40のスイッチパネルの穴埋め。下地処理にいちばん時間がかかる。

剥離しやすいようにクラフトテープのツルツル面で表面から穴を塞いでおく。定規も貼り付けて平滑さを保つ。

ガラスパウダーに加え、グラスファイバーをハサミでチョキチョキして混ぜる。

吸い込むと健康被害があると言われていたが、それはアスベストで、グラスファイバーは全くの無害だそうな。

使用するFRPは少量なのでホルツのFRP補修キットを使用。

気温が低いのでレジンの粘性が高くて硬化剤と良く混ざってなかったかも。なかなか硬化しないので居住棟に持ち込み、ファンヒーターの近くに置いてみる。硬化不良だったらやり直しだ。硬化したらガラスマットの貼り込みに進めるのだが...

余ったFRPをスイッチパネルのネジ穴を塞ぐ。これ重要。なぜかというと、開閉を繰り返してネジ穴がバカになりかけてるから。

しばらくFRPの硬化待ち。冬だから相当時間がかかる。卵を孵化させるように数日間いつも持ち歩いて暖かいところに置いた（笑）。

GT40mk1 スイッチパネル修復 その1

午後から4時間だけ時間が取れたのでGT40弄り。好きな趣味に没頭できる時間があると甘酸っぱい楽しさが込み上げてくる。ホント、こういうのって何年振りだったろう。精神衛生的にも良いと思う。

今日は懸案だったコクピットのスイッチパネルを1966年当時の状態に戻す。文字が入った化粧板は撤去して、不等間隔で開けられたトグルスイッチ穴と現代版ホンダ車のスタートボタンの巨大な穴はグラスファイバーで塞いで開け直す。付いてたトグルスイッチもエーモン製（!!!）とか、全部バラバラのメーカー製品。うーん、なぜこのように...。考えてもしょーもないので、ヤる。上手くできるかなぁ。

辛うじてワイパースイッチはオリジナル。本当は左横並びでワイパースイッチと同じデザインのダイヤル式のPANEL（計器照明）スイッチがあったはずなのだが...。

左側のスイッチパネルを取り外す。スイッチも全部撤去。配線が元に戻せるようにマスキングテープでチェックしとく。

右側のスイッチパネルも取り外す。こちらはスイッチ穴の修正はしないので、重ねてある樹脂パネルを撤去して塗装するだけ。

元通りにしてやるからな。

取り外したスイッチパネルL/R。重ねられていた樹脂パネルの下はこのような状態。まぁどんな状態でもFRPで塞いでしまうので関係ないけどね。

やっぱコレ見ると思っちゃうョ。この21世紀ホンダ車用の径がデカくて派手なスターターボタンは何なんだろうか…。このクルマは1966年型のGT40だよ...。重ねてある樹脂パネルも謎だ...。他人の趣味趣向をとやかく言うつもりもないけれど、違うよな…。

見えない部分に信頼のおける現代装備を使うのはアリだが、エンジン始動するたびに嫌な感覚だし、ましてや常に目にするコクピットがこれではダメだ。

目立つクルマだけに写真も撮られるので、これを直さないと出かけることはできない。でも、どーせ誰もこの仕様なんてわからないが、俺自身が許せないのだな（苦笑）。

ヤバいでしょ、さすがにコレは...。

右が当時のルーカス製プッシュボタン。

スイッチの穴の位置を間違えないように、オリジナルの写真を調べてチェックする。オリジナルのスイッチ設定も数を含めて各車様々なのであるが、最もスタンダードなレイアウトにする。

それと並行してFRP作業をインターネットでお勉強。肝心の材料選びも。

レジン？インパラ？ノンパラ？ファイバー？硬化剤？パウダー？パテ？タルク？

うーん、やりながら勉強しよう。

洗濯機室 棚＆バー追加

8年使った洗濯機の異音がデカくなってきたので使えなくなる前に、シャープ製 省エネのヒートポンプ乾燥付きドラム式に買い替えた。

月末で請求書やら忙しいのに司令官命令には逆らえない。洗濯機室の手前に小さい棚を左右に追加。その下の両側壁面にステンレスバーを設置。計4箇所作業完了。

GT40mk1 クーラント漏れチェック

 

GT40、オイル漏れとクーラント漏れあり。オイル漏れはリフトアップしないと場所が特定できないので後回し。クーラントのリザーバータンク下にクーラント溜まりあり。この樹脂製のタンクは見るからに交換したほうがよい状態。

タンク底に亀裂アリかな？ホースが劣化してるのかも知れないが取り敢えず交換することに。本当はアルミタンクが良いのだが、汎用でピッタリのが無い。

今ついてるものと同じタンクを1か月探すも見つからない。画像検索したら、なんとルノー4用じゃないの！今日、ラトビア共和国から到着。

タンクを外すと亀裂らしいものはない。どうやらホースの締め付けが緩んでたかも。旧いホースも交換する。

エア噛みしないようにスポイトでホースにもクーラントを満たす。これくらい、あんま関係ないか（笑）

あら～、旧いほうにはキャップにパッキンが入ってなかった。。

ムム、漏れ発見。やはり、ホースバンドのサイズがデカかっただけだ。。

当CAMP在庫のアストロ製に交換。

この耐油ホース、耐熱のシリコンじゃないから念のためエキパイを避けるべく、ステーの内側に通しなおす。擦れて穴が開かないようにゴムモールでステーを養生。

タンクが新品になって、気分いい。

ファンヒーター点けてぬくぬくガレージ作業。